胶片知识

135胶片中,什么叫正片,什么叫负片,什么叫反转片

彩色正片
Positive color film (Reversal Film)
正式称作: 彩色反转片。
彩色正片 ( 俗称幻灯片 ) , 其胶片盒均会印上“CHROME”英文字。
例如：FUJICHROME、KODACHROME、AGFACHROME…. 等等。
以摄影光源的不同，彩色正片又分为“日光片”(Daylight) 与“灯光片”(Tungsten) 。
正片优点：色彩较负片饱和且不易偏色 , 存放时间较负片长久。
正片缺点：曝光宽容度较小 , 大约±0.5 格。

彩色负片
Negative color film
一般多称彩底。系供彩色晒印用的胶片，靠被摄体和补色的关系，制成明暗倒转的像。供专业用的胶片有S型和L型。与彩色反转片相比，曝光的宽容度宽，而且彩色晒印时，可以补偿多数的色，这是优点。大尺寸放大，收费较低，一般大小，可用自动晒印机处理，价格与黑白片相等。

反转片就是正片。

什么叫反转片，和它对应的是什么？

没有数码之前，有正片和负片。
正片就是你说的反转片，它在胶片上反映出来的颜色与现实中一样，红就是红，绿就是绿，通常可以用来做幻灯片。它的成像质量较高，较受专业摄影师的青睐。
负片，就是我们经常用的胶卷，我们看到的底片，就是负片的胶片。它反映出来的颜色与现实中相反，现实中的红色，在胶片上看就是绿；现实中的黑色，在胶片上看就是白。总之，所有的颜色、左右方向都是相反的。胶片需要经过处理才能成为我们看到的照片。

什么叫反转片？

反转片是在拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的一种感光胶片。黑白反转片可直接获得影像阴暗与被摄体一致的透明片；彩色反转片可直接获得色彩与被摄体相同的 透明片，其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。反转片 由于有高质量的正像效果，被大量用于印刷制版或作幻灯片，专业摄影师在拍摄广告照片大多都使用彩色反转片。

反转片负冲就是使用反转片拍摄，利用C-41药水冲片，使原来的反转片成为负片

型的底片。（当然这是自己冲洗胶片时要做的，如果有反转片，拿到外面就可以

冲洗了，我们用PS当然就更没必要了）

反转片经过负冲得到的照片色彩艳丽，反差偏大，景物的红、蓝、黄三色特别夸张；客观地讲，反转片负冲比负片负冲在色彩方面更具表现力，其色调的夸 张表现是彩色负片不及的，但在层次表现方面，反转负冲又逊色于负片负冲，所以首先确立拍摄对象再选择胶片类型非常重要。反转负冲主要适用于人像摄影和部分 风光照片。这两种拍摄题材在反转片负冲的表现下，反差强烈，主体突出，色彩艳丽，使照片具有了独特的魅力。

然而，反转片负冲在拍摄、扩印、放大等过程中，难度大，要求高。因此，在拍摄时适当选择反转片尤为重要。在光源充足，景物反差强烈的情况下，可选 用低感光度的反转片来拍摄。50°和100°的反转片可得到色彩饱和而艳丽的照片。在光照条件较弱的环境中摄影可选用200°或400°左右的反转片来拍 摄，高感光度的反转片可一定程度地降低反差，使照片略微柔和。

反转片负冲的底片，在扩印和放大时的曝光控制和校色是最困难的，由于目前摄影工作者和摄影爱好者使用反转片负冲工艺冲扩的人还不多，许多彩扩店对 此比较陌生，一般拒绝冲扩，而接受冲扩的扩印员大多对反转负冲的底片扩印没有经验，扩出来的照片严重偏黄、偏蓝、偏绿等等，这也是很正常的现象。一般摄影 者最好明确地指出自己的需求，并现场监督扩印人员的操作，采用“优选法”挑选出自己满意的作品。

反转片负冲的底片，在放大制作过程中也非常困难，因为与这种底片与负片的基色不同，其曝光宽容度最好控制在±0.3秒之间。

反转片负冲在风光摄影的运用上有很好的表现，在人像拍摄上优点也非常突出，但是人物的肤色还原不易正常，人物面部极易偏黄。不过反转片负冲后底片 因透明度高，反差大，人物的头发、眉毛、眼睛、唇线等边缘色彩的相互渗透较重，近似国画家在宣纸上重笔浓抹所留下的边缘浸迹，有着很夸张的艺术效果。

菲林。菲林的英文名称是film，是薄膜或胶卷的意思，又有人称之为胶卷。菲林的基本组成部分别是：（1）用作感光的药膜（又称「乳剂」）；以及用作承托药膜的（2）片基（Film base）。

反转片为什么分“正片”和“幻灯片”？

首先得说明什么是反转片：反转片是在显像处理工艺过程中把负像制作成正像（这一工艺过程称之为反转），所以称反转片。彩色负片冲洗完之后由于是负像，不能 直接观看，必须制作出正像的照片才行。而反转片冲洗完之后可以直接观看底片上的正像。反转片由于能透过光，可以用幻灯机直接放映在银幕上欣赏，主要用于幻 灯机的反转片又称“幻灯片”。幻灯片英文称为“Transparency Film”。

知识点：反转片跟一般的底片区别是什么?

用反转片拍摄的若干理由 　　% G/ T! U$ ?2 R* A$ A* z
1、反转片色彩饱和度高
‘ B3 j3 }1 p, W# c( J$ P　　2、反转片色调范围宽
# G+ p1 ~, o$ D/ W　　3、反转片种类繁多适合不同条件的拍摄要求
! Q+ N. x6 J: W　　4、反转片是一拍而就的影相 ; ]( u; A5 K/ [5 u: ~! M6 X
5、反转片容易编辑% a* ^4 _ U$ J% Q# }7 u" N
6 、反转片适合印刷 O4 C" X, |: I' u0 M5 F$ T1 J3 E
7、使用反转片便于使用滤镜
+ D2 Y+ R* m2 k+ S　　8、反转片适于制作数字影像 0 n8 T& q; F% N, X
6 G* b( e/ m4 [: }! p
反转片的缺点：
; A1 @ P2 @( V0 V8 ?0 Z5 H6 |1曝光宽容度窄 " o- ~% ]! J+ F’ s
2在可记录色调范围外图像质量很差
8 H2 C’ J$ s* w# B2 _6 q. F3 在人造光源和混和光源照明下拍摄效果不好 # X0 P1 b4 Y) K+ a. P, z; ^. A
4高感光度反转片颗粒很粗

所谓反转片，又称正片、幻灯片，使用上与普通负片差不多（暴光要宁欠勿过），反转片在底片上所呈现的颜色就是实际的颜色。在亮度和清晰度上比负片要好的多，色彩上也非常出色，所以专业人士多用反转片。2 i’ v8 F* F9 C
k- ]8 w6 J’ ^8 ^” G
反转片可直接用放幻灯播放，但要洗成照片就有点麻烦。 ” C* c6 q! Q( ? S2 q4 _

” v$ {8 e1 N B6 T% U9 ^之所以叫反转片是因为此胶 片在冲洗的初显时为负像，经中途曝光后再次显影时转为正像。因此冲洗也与负片不同，反转片采用E-6工艺，而负片采用C-41工艺。其实反转片洗成照片一 点也不麻烦，所有数码冲印店都可扩印。其它特点正如马斑竹所言，但对于杂志来说最好是曝光正常，因为曝光不足可能会损失暗部细节，从而影响印刷后的效果。 Y9 \3 h’ `) X+ K

: Z( w, W! Z* S, A9 q反转负冲，我在拍人像时用过不少。可是拍风光就不行了。层次损失得厉害。高光和暗部的层次什么也没有了。它的唯一 优点就是色彩极度夸张。（当然电脑调过得不算。）
3 }6 }/ i4 y9 Z. Y+ W0 k/ g! B
‘ O5 z8 `! z0 f反转片是在拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的 一种感光胶片。黑白反转片可直接获得影像阴暗与被摄体一致的透明片；彩色反转片可直接获得色彩与被摄体相同的透明片，其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。反转 片 由于有高质量的正像效果，被大量用于印刷制版或作幻灯片，专业摄影师在拍摄广告照片大多都使用彩色反转片。 / H; U2 L* n9 T( t# o
. v& c3 t) o& L
反转片负冲就是使用反转片拍摄，利用C-41药水冲片，使原来的反转片成为负片 型的底片。（当然这是自己冲洗胶片时要做的，如果有反转片，拿到外面就可以冲洗了，我们用PS当然就更没必要了） 9 F0 z+ q$ h! e( a; Q% V/ ]

& j# x6 R+ e2 |5 w’ Z6 e反转片经过负冲得 到的照片色彩艳丽，反差偏大，景物的红、蓝、黄三色特别夸张；客观地讲，反转片负冲比负片负冲在色彩方面更具表现力，其色调的夸张表现是彩色负片不及的， 但在层次表现方面，反转负冲又逊色于负片负冲，所以首先确立拍摄对象再选择胶片类型非常重要。反转负冲主要适用于人像摄影和部分风光照片。这两种拍摄题材 在反转片负冲的表现下，反差强烈，主体突出，色彩艳丽，使照片具有了独特的魅力。
$ ~$ L% p# |8 r4 Y* Z: D9 _8 L! L5 u
然而，反转片负冲在拍摄、扩印、放大等过程中，难度大，要求高。因此，在拍摄时适当选择反转片尤为重要。在光源充足，景物反差强烈的情况下，可选用低感光 度的反转片来拍摄。50°和100°的反转片可得到色彩饱和而艳丽的照片。在光照条件较弱的环境中摄影可选用200°或400°左右的反转片来拍摄，高感 光度的反转片可一定程度地降低反差，使照片略微柔和。 ” n4 f! f. d+ j7 N; O* B
” y5 Y” Q$ p4 H& ^9 {0 c, m
反转片负冲的底片，在扩印和放大时的曝光控制和校色是最困难的，由于目前摄影工作者和摄影爱好者使用反转片负冲工艺冲扩的人还不多，许多彩扩店对此比较陌 生，一般拒绝冲扩，而接受冲扩的扩印员大多对反转负冲的底片扩印没有经验，扩出来的照片严重偏黄、偏蓝、偏绿等等，这也是很正常的现象。一般摄影者最好明 确地指出自己的需求，并现场监督扩印人员的*作，采用“优选法”挑选出自己满意的作品。
|9 E1 {8 b$ u, [: {9 w” X‘ j! F” S: Z5 m2 H) h8 p$ V/ b
反转片负冲的底片，在放大制作过程中也非常困难，因为与这种底片与负片的基色不同，其曝光宽容度最好控制在±0.3秒之间。 ) w3 n) j9 c. V! ?; h
5 c3 ~2 Y* n6 B) W, [
反转片负冲在风光摄影的运用上有很好的表现，在人像拍摄上优点也非常突出，但是人物的肤色还原不易正常，人物面部极易偏黄。不过反转片负冲后底片因透明度 高，反差大，人物的头发、眉毛、眼睛、唇线等边缘色彩的相互渗透较重，近似国画家在宣纸上重笔浓抹所留下的边缘浸迹，有着很夸张的艺术效果。 $ e5 m+ h! h0 i6 q

9 r+ A, B: c, D% O1 o” c( f: Z” N$ p菲林。菲林的英文名称是film，是薄膜或胶卷的意思，又有人称之为胶卷。菲林的基本组成部分别是：（1）用作感光的药膜（又称「乳剂」）；以及用作承托药膜的（2）片基（Film base）。

负片就是平常拍照用的胶卷，拍完照冲洗后就叫底片了。
( |, A/ Q5 c4 h6 M6 q& C正片一般就是常说的反转片，比负片贵，冲洗出来就是正像，不用印成照片( }8 P& S8 h8 r7 L
彩色正片——又称“彩色拷贝片”，专供彩色负片拷贝成彩色幻灯片，不用于拍摄，感光度低，均为灯光型。常有人把只供拷贝用的正片和供拍摄的反转片相混淆。: ^( M; C0 t” A g$ Y” f7 D
彩色反转片——用于拍摄的一种彩色片，经爆光冲洗后形成彩色透明的正像。彩色反转片的主要用途之一是制做幻灯片，用途之二是用于印刷制版，其影象清晰度，色彩饱和度，以及层次，颗粒度等方面比彩色照片的制版效果好得多。
3 D$ x: f b1 V” k! Q# ^: s0 p; c彩色负片——在胶片上记录的色彩是被摄体色彩的互为补色的负像。例如蓝色记录为黄色，绿色记录为品红色，红色记录为青色。彩色负片的主要用途是印放彩色照片。

[菜鸟篇] 新手常识

第１课 光圈与景深

首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间 内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一堂课中 来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值：

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32

上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。

在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是 f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另 外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。

接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的 长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广 角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。

每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。

由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。

首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场 地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动 的画面。

接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。

请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍 到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机 （像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先 决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。

第２课 快门与移动轨迹

今天老师要跟大家讲的是快门，快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：

1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」） 的差异。例如 1/8 跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。

眼尖的同学们可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。

一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没 有一定的秒数。「B快门」我们留到以后的课程再来详谈，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍 这样的观念。

上一课我们提到利用光圈来控制被摄物体的「景深」，这一课老师要教大家利用快门来控制被摄物体的「移动轨迹」。同样的要请同学准备好你的相机、三角架和快门线，我们接下来要开始进入实际拍摄的动作了。

第３课 手持拍摄的稳定度

同学们大家好，老师在偷懒了一个星期之后，终于鞭策自己开始努力，所以今天要来聊聊关于手持拍摄的稳定度。

在之前的作业，为了求稳定度，老师都有要求同学们使用三脚架来拍摄。不过并不是在任何情况都适合三脚架，事实上有许多的拍摄行为都是使用手持拍摄来完成，这时候，手持拍摄的稳定度就是一个在拍摄前要注意的问题。

一张照片的清晰与否，常常是被人用来检讨拍摄成果的重要参考点，大多数人都会认为一张「成功」的照片，都必须要有清楚的（也就是不可以模糊不清的）画面。所以要如何然自己可以拍出一张「清楚」的照片，是初学者们要注意的一个课题。

手持拍摄的稳定度，主要取决于拍摄时所使用的快门速度、和你的镜头焦距长短当然采用良好的拍摄习惯和姿势也是非常的重要。过几天，老师会另外写一篇关于拍摄习惯和姿势的建议事项给同学，现在我们先来看看今天的课题：稳定度。

我们可以在甚么样的底限下拍出稳定而清晰的照片呢？一般来说，有一个简单的公式可以作为同学们拍摄时的参考值，那就是：

快门 ＝ 1 / 镜头焦距

这个意思，就是将你所使用拍摄的镜头焦距当成是分母，就成了安全（也就是可以拍出清晰照片）的快门时间。举个例子吧，如果我们使用 50mm 的标准镜来拍摄，那么只要快门不要低于 1/50 秒（不过好象没这个快门，那就看成是 1/60 秒吧），我们就可以拍出清晰的照片。如果使用的是到200mm的长镜头，那么快门时间就不可以低于 1/200 秒（也没这个快门，那 1/250 秒吧）。

这样子我们可以发现，焦距越长的的镜头，我们所能用的快门时间就会越短，而手持广角镜头来拍摄却可以用到 1/30 秒这么长时间的快门。不过上面的数值只能当成是个参考，一般来说每个人可以掌握的拍摄稳定度都不太一样，有的人可以用很慢的速度却拍出很清晰的照片，有的 人就算拿着广角镜头用了短时间的快门，却还是拍出了晃动模糊的照片（别不相信，老师就看过拿广角镜，用 1/60 秒拍还会拍不清楚的人）。

老师没办法告诉你的快门速度可以掌握到哪里，这堂课我们也不需要作测试照片，因为今天你可以用 1/30 秒拍出很清晰的照片，可是搞不好明天因为体力不好，连用 1/125 秒都拍不稳。你只要注意到自己使用镜头焦距、和快门速度不要搭配的太离谱就可以了，事实上同学们也可以多尝试看看自己大概的稳定度到哪里。像老师的老师就 号称在年轻时可以拿大炮（就是很大只很大只那种的长镜头）用手持拍摄拍出清晰的照片，不过现在却因为撑大炮撑久了，手腕常常会犯风湿….。

一般我们在拍人像照片时，为了能有机动性多采用手持拍摄，所以喜欢拍人像的同学们就多练习一下自己的手臂，让它壮壮稳稳的。至于报名了风景组的同学还是用三脚架来拍，再怎么壮的手臂也不会有三脚架稳，为了美美的风景，出门还是多扛一只脚架吧。

第４课 良好的拍摄姿势

 

要拍摄一张清晰的照片，使用三角架是最好的选择了，不过就像我们之前提到的，在许多的场合及状况下， 使用手持拍摄的机率还是最高的，所以，拍摄者如何掌握良好的拍摄姿势，便是拍好照片一个重要的课题。有趣的是即使是一个拍摄多年的老鸟，他的拍摄姿势却未 必是最稳当的，虽然他可能是一个可以拍出好照片的高手，但是却似乎不怎么注意应该可以使用更好的姿势。

今天老师要跟大家提几个拍摄时的良好姿势，同学们要注意的是，我们并不一定需要依照这些动作来拍照，毕竟每一个人的拍摄习惯都不太相同，但是这些动作的的确确可以帮助我们更稳定的来拍照，所以同学们可以自己选择就手的方式来试试看。

图一

首先我们来看看一般的标准姿势，站着拍照是大家最常遇到的情况，从图一的示范中，在拍照时我们使用左手来支撑机身和镜头的重量，而右手则负责稳定机身和按下快门的动作。尽量避免使用右手来分担相机的重量，这样在按快门时，比较可以减少无所谓的晃动。

双手及双肩自然的下垂，不要拱肩或是耸肩，双腿微张，让重心可以很平稳的分配到两只脚上，前后弓的脚步也很适合机动性的拍摄，只要不要把双腿并的紧紧的，像是立正一样就行了。

图二

接下来我们看一下图二，双肩双臂自然下垂后，让自己保持一个比较轻松的姿势来拍照，另外最好养成将两只上臂往身体靠拢的习惯，因为如果习惯性的将双 臂张开，那么我们就没办法靠腋下的身体来分担像机的重量，这时负担会全部移动到肩膀跟手臂的关节上。这样拍没多久酸痛一定容易产生，自然不容易拍出稳定的 照片。

图三

图三是跪姿拍摄的参考照片，跪姿拍摄上半身的姿势跟立姿所掌握的要点一样，下半身则使用双腿张开右膝着地、左膝抬起的高跪姿。抬起左膝的原因是可以 利用膝盖来支撑负责机身的左手，此时左手便像个单脚架一样，可以用来辅助稳定。右脚右膝着地，将臀部坐在脚跟上，让身体成为一个很安定的环境，这样的拍照 姿势对提高我们拍照的稳定度有很大的帮助。

图四

对了，我们还要注意一下相机的背带。对很多同学来说，背带可能只有挂在肩膀或是脖子上的作用而已。其实背带是一个很好利用的工具，左手在握住机身 前，像图四一样的将带子在手臂上缠个两圈，再用力扯紧，这样可以帮助让你的相机和左手合为一体，减少因支撑所产生的晃动，这种观念有服过兵役打过靶的同学 就应该知道了。另外它也可以保护相机，即使因为碰撞，也不会从你的手中摔落。

最后在拍摄按快门的时机，有些同学可能有听过要配合停止呼吸的说法，这点老师的倒是觉得不必太去强求，不如把心思放在你要拍摄的对象，感觉要按快 门的时机，时机一到，按下快门就对了。如果你可以憋着呼吸拍照倒是不妨试试，不过老师的肺活量小，这种作法对我来说只是会造成反效果而已。

前面这几堂课，老师已经把说了不少拍照的基本准备工作，不知道同学们学的如何呢？下一堂开始，就要开始愉快的正式去拍照去啦，接下来要讲的是构图，我们要开始准备作功课咯。

第５课 基本构图

各位同学大家好，今天的课程要来跟大家讨论一下基本的构图。在上课之 前，老师要跟同学先建立一个观念，所谓的构图，并没有「绝对」的铁律，我们其实可以选择自己喜欢的方式去作。而今天老师教大家几种构图的方式，是一般在拍 照时的基本方法，同学们可以跟着试试看，然后再把它延伸出来，寻找自己最喜欢构图选择。

图一

 

1.摄影构图是一种「减法」的工作

首先大家要了解的是，在摄影的构图思考来说，其实是一种「减法」的工作，我们在拍照时，用相机的景观窗匡住要拍摄的画面之后，接下来就必须要滤掉不要的画面。藉由前进后退、变换镜头的焦距，然后来把主题框在画面里。

一般人在拍照时比较容易犯的问题，就是将太多的「杂物」放在画面里，而减淡画面主题的重要性。尤其在使用广角镜头拍照时，因为宽广的视角容易收录进来太多 与主题无关的东西，这种错误便特别容易发生。有时因为拍照者过于贪心，一次想要撷取太多主题在画面，反而让整张照片失去了重心。

图一的范例中使用了35mm的镜头，透过靠近主题（小女孩和帽子）的方式来拍照，运用「减法」的观念来删除主题之外不需要的杂物，让整个画面的主题可以更凸显出来。

图2

2.拍出主题的完整的个整体是最稳当的方式

运用「减法」的观念来构图，其实是一件需要经验累积的事，要减去画面上的哪一个东西，需要同学花时间多多拍照来体验。如果不谈减法，那么将拍摄主体的全身都给撷取下来，就是一种最稳当，也最安定的方式。

图二的范例将小女孩的全身都撷取在画面里，并且把她放在画面的正中央，清清楚楚的将要表现的主题显现出来，这是最安全、也最简单的构图手法。另外在小女孩 的头上留一点空间，可以制造出一种安定感，让画面的重心落在下方，这点同学不妨自己另外拍拍看，试试留空间和不留空间的差异。

图3.

3.将主题塞满整个画面

让一张照片满满的将主题完全呈现，不加入其它的杂物，是一种相当讨喜的构图方式。因为画面中只有主题出现，没有其它干扰的物品，所以会让整张照片的意念表达的相当的清楚。

图三的画面将小女孩都塞到四条框线里，不让其它的东西出现，运用同样的观念同学也可以只拍一张脸、一朵花甚至是一只眼睛来表现。

图4.

4.适当的留白，可以让画面多添意境

上面谈到塞满画面，其实适当的留白，还可以让照片有令一种意境，让观赏者有其它的想象空间。在背景比较单调或是不复杂的环境，可以运用这种方式，缩小主题在画面中所占的空间，同时不一定要将被拍摄物摆在正中央，有时这样的表现可以让主题更为抢眼、醒目。

图四的画面小女孩只占了画面的左半边，留下了右方及上方的空间，跟图一比较起来，表现的韵味就不相同了。

图2.

5.动线是考虑留白位置的条件之一

谈到留白，那么留白要留在甚么位置，是一个很有趣的问题。有一个简单的决定方式，就是我们可以使用主题的「动线」，来决定留白的位置。

甚么是动线呢？以图五为例，这张照片是以小女孩眼睛所看的方向来作为动线的参考，小女孩的眼睛望向右方，所以便将留白的位置决定在整个画面的右边。以这个作参考点来延伸，同学还可以依据身体的动线、物体前进的动线等来决定位置。

这种选择方式的先决条件是主题要有明显的动线，一般的静物可能就不能用这样的方式来判断了。老师一直认为留白跟「感觉」很有关系，同学们不妨试试用自己的感觉来留白，多拍，多看看不一样的表现意境。

图6.

6.慎重的决定切割主题的位置

我们拍照的时候，并不是一定会把主题完全的呈现，有时会裁切掉一些部分，来作为我们所要表达主题的方式。裁切主题的方式需要好好的思考，因为如果裁切的方式失当，往往会破坏的整个画面的协调性。

那么我们要如何选择才可以做出协调的表现呢？这门学问非常广泛，不是我们新手班马上就可以谈的完的，所以老师在这，先以人物的拍摄作例子。

拍摄人物切割主题最大的禁忌，就是将框线切在人物的关节处（像是颈关节、手腕关节、腿关节、腰部关节等），构图的线只要切在关节处，就会让人物看起来有「断掉」的感觉。

以图六为例，同学试试拿一张纸，遮在主题的关节处仔细看看，就会了解老师所说的意思了。

今天的构图范例老师主要是以人物表现作为例子，因为人物摄影的构图比较有脉络可寻，考虑的东西不会太复杂，另外为了简化画面，这次的范例都以单色背景来拍 摄。同学们试着以今天教的课程作出发点来延伸，思考看看其它拍摄主题的构图问题。有机会老师也会请其它对风景摄影较有心得的人，来为大家谈谈专门属于风景 摄影的构图问题。

另外回答一下网友凯威来信提到的问题，他提到「如何决定用多快的快门，和用多少的光圈值呢？我们通常怎样组合它们的呢？」

首先在之前老师要同学拍摄过各种光圈、快门的测试照，就是要大家了解不同光圈、快门所拍出的画面是怎样的情况，了解之后，我们才可以依拍摄主题的需求，来决定光圈快门值。

拍照时养成一个习惯，就是在按快门之前，先选择你要使用「光圈先决」还是「快门先决」。所谓的「光圈先决」、「快门先决」，就是决定拍摄条件是要以光圈为主、还是快门为主。

以「光圈先决」为例，譬如说我们在要拍人物为主题，背景模糊的照片，这时我们就要选择好大光圈（例如将光圈决定在 f2.8），决定光圈值之后，开始测光，采用调整快门的数值的方式，来完成测光设定的动作。

现在以「快门先决」为例，譬如说我们在要将瀑布拍成像是一条银白色的丝缎一样，这时我们就要选择好慢速快门（例如把快门订在 1/4 秒），决定快门值之后，开始转动光圈值来配合测光。

这样说同学应该可以了解了吧，光圈值牵涉到景深、快门值牵涉到速度表现，依需要我们来决定采用「光圈先决」或是「快门先决」，在变动另一个数值来组合成测光的动作

转载